Теплица из стекла своими руками

Теплица – прекрасная возможность повысить урожайность разных культур. В этой статье мы расскажем, как сделать теплицу из стекла своими руками, дадим пошаговую инструкцию с фотографиями, а также поговорим о примерной стоимости готовой постройки.

Стекло как материал для теплицы – плюсы и минусы

К достоинствам стеклянных покрытий относятся:

• практически полная прозрачность и светопроницаемость материала;
  способность сохранять оптические свойства в течение продолжительного времени (прозрачность поликарбоната ниже, чем у стекла на 10 %, кроме того каждый год из-за микротрещин она снижается в среднем на 4 %);
• химическая инертность;
• несложность ухода, возможность применения широкого диапазона моющих средств;
• сравнительная устойчивость к абразивным воздействиям;
• малый коэффициент теплового расширения;
• возможность утилизации старых окон и дверей, имеющих элементы из стекла, что положительным образом сказывается на строительных затратах;
• простота замены поврежденных стеклянных элементов;
• высокие эстетические качества и рентабельность сооружения – теплица служит в среднем 25-30 лет, при этом вложенные затраты обычно начинают окупаться спустя 4-6 лет эксплуатации.

Однако нельзя не отметить ряд уязвимостей материала:

• хрупкость – сильный град способен нанести вред покрытию;
• более высокая по сравнению с иными материалами (например, поликарбонатом) теплопроводность;
• сравнительно высокая масса (превышает массу листа поликарбоната с аналогичными параметрами в 2-3 раза), затрудняющая работу со стеклом и требующая установки прочного каркаса и надежного фундамента.

Строительство стеклянной теплицы своими руками: размеры, чертежи, что нужно учесть

При выполнении монтажных работ необходимо учитывать, что минеральное стекло не выдерживает знакопеременные или изгибающие нагрузки. Также конструкция теплицы требует создания жесткого каркаса и фундамента. При этом даже при шквальных порывах ветра и значительной толщине снежного покрова деформация каркаса должна быть минимальной.

Приступая к выбору проекта, следует учитывать, что простая прямоугольная форма парника упрощает монтаж каркаса, при этом для усиления кровли и стен используются диагональные подкосы, накладки и стальные уголки.

Каркас в ряде случаев предпочтительнее собирать из различных секций, выполненных в домашней мастерской. Такая методика упрощает монтаж, позволяя собрать парник из готовых компонентов в течение суток на заранее подготовленном фундаменте.

Способы крепления минерального стекла варьируют в зависимости от особенностей материала каркаса:

Если каркас выполнен из древесины, стекло закрепляется вклейкой на силиконовом герметике. Силикон также может использоваться как уплотнитель, в этом случае фиксация производится саморезами и штапиком. Стекло устанавливается в специально подготовленный паз (выполняется при помощи фрезы).

Если каркас металлический, стекло помещают внутрь стальной рамы, проклеивая герметиком и фиксируя пружинной скобой.

Все теплицы, выполненные с использованием минерального стекла, рекомендуется устанавливать на ленточный фундамент.

Предварительная разметка производится с помощью кольев и веревок. Далее выкапывается траншея глубиной 30 см, которая утрамбовывается. Дно засыпается песком (для формирования песчаной подушки), на дно укладываются прутья стальной арматуры толщиной 8 мм (обычно не менее 3-х) и траншея заливается бетоном.

Спустя 5 дней выкладывается цокольная часть фундамента из красного кирпича. Верхняя часть кирпичной кладки заклеивается смолой и закрывается рубероидом.

Спустя 24 часа приступают к сборке каркаса:

• проводят работы по установке постоянных грядок, а также формируют дорожки;

• собирается нижний опорный брус (используются бруски сечением 6*6 см);

• ставится обвязка под боковые стены;

• устанавливаются вертикальные стойки.

Брус крепится к кирпичу при помощи дюбелей. Усиление в углах осуществляется с помощью «Г-образного» металлического профиля.

Компоненты кровли (треугольники стропил) собираются на земле согласно заготовленному заранее чертежу. Монтаж производится, начиная с установки на стены треугольников. Вначале оформляется фасад сооружения, затем тыльная часть кровли и вход. Фиксация стоек и поперечин производится подкосами и распорками.

Далее приступают к укладке стекла. Начинать рекомендуется с крыши, при этом стекла вставляются в полки вырезанных пазов с обязательной укладкой по контуру силиконового герметика.

По завершении облицовки устанавливают боковые и нижние рейки. Чтобы минеральное стекло не лопнуло, между внутренней поверхностью деревянной рамы и торцами листа необходимо оставить зазор в 2 мм.

Если каркас планируется изготовить из металла, рекомендуется использовать горячекатаный стальной уголок с размерностью полки 20*3 мм.

Для облицовки подойдет размер минерального стекла с параметрами 2000*1300*3,5 мм. Часто для этих целей приобретается готовый пакет листов из стекла. Детали каждой секции выполняются на раскроечном станке, после чего свариваются и зачищаются от окалины и наплывов из металла. Подготовленные секции фосфатируют и окрашивают. Средством выбора является порошковая краска.

Металлические фрагменты собираются вручную при помощи струбцин. Компоненты соединяются сварочными точками, стыки привариваются по всей высоте. Готовая рама закрепляется на фундаменте с помощью дюбелей. Монтаж стекла аналогичен монтажу на каркас из древесины.

В среднем, на сборку теплицы уходит 2-3 дня. При этом фундамент должен быть обустроен, а комплектующие из древесины или секции из стали заготовлены заранее.

При разработке проекта парника конструкторы и дизайнеры обращают внимание на форму, каркас и тип остекления.

Формы теплицы

Теплица из стекла – изящное сооружение. Возможно, по этой причине дизайнеры создали несколько вариантов ее формы:

• классический с двускатной крышей;

• как пристройка к зданию (рекомендуется возводить с его южной стороны);

• Миттлайдера;

• Термос – значительная часть сооружения расположена ниже уровня грунта, представляя собой кирпичную или бетонную стену; характеризуется очень хорошей теплоизоляцией;

• купольный – идеальный в плане освещения, отличается повышенной устойчивостью к порывам ветра с любых направлений; конструкция требует монтажа прочного и сложного каркаса;

• пирамидальный – по сложности представляет собой промежуточную версию между двускатным и купольным вариантом.

Разновидности каркаса

Применительно к металлическому каркасу также существует несколько вариаций:

• из приваренных друг к другу металлических уголков (фиксация стекла осуществляется с помощью кляймеров);

• путем создания профиля из металла с пазлами для стекла (для закрепления используются уплотнители из резины и герметик);

• из оцинкованных профилированных труб путем соединения при помощи болтов, сварки или саморезов (стекло фиксируется клеем либо зажимным профилем из алюминия).

Вид остекления

Что касается покрытия из стекла, то самым экономичным вариантом является материал толщиной 4 мм (оконное стекло), фиксирующийся на каркасе с помощью штапиков, кляймеров или зажимного профиля. Парник с подобным покрытием предназначается лишь для сезонной эксплуатации.

Для достижения более высоких показателей теплоизоляции рекомендуется использовать однокамерные или двухкамерные стеклопакеты.

Подбор места

При выборе участка оценивают освещенность, ландшафт, розу ветров, близость по отношению к коммуникациям. Наилучшим считается расположение парника на относительно ровной хорошо освещенной и слабо обдуваемой поверхности, располагающейся невдалеке от линий электроснабжения и трубопроводов.

Составление чертежа стеклянной теплицы

Это завершающий этап подготовки к строительству теплицы. Чертеж может быть составлен на бумаге либо на персональном компьютере с использованием графических редакторов.

Рекомендуемый порядок такой:

• определяются параметры стекла (например, 1,6*2,2 м);
• подбирается тип фундамента (например, с высотой цоколя 0,5 м);
• выбирается брус и обвязочная доска (с сечением 1*1 м и 0,25*1,5 м);
• производятся вычисления параметров элемента остекления, а также длины, ширины и высоты сооружения;
• составляется эскиз сооружения, на который наносятся расчетные параметры;
• выделяются места локализации форточек-фрамуг;
• производятся расчеты необходимого количества расходных материалов.

Наиболее распространенной является прямоугольная форма каркаса во многом потому, что позволяет в короткие сроки собрать теплицу своими руками.

Расположение

При выборе месторасположения будущей теплицы принимают во внимание:

• возможность подключения к водопроводу и электросетям;
• комфортная локализация;
• местный ландшафт – следует избегать склонов;
• розу ветров – при строительстве сооружения следует избегать эффекта аэродинамической трубы (расположения между двумя капитальными строениями);
• освещенность выбранного участка – парник не следует возводить вблизи забора, либо под скатами кровли или большими деревьями – существует вероятность его затенения, заливания дождем либо засыпания снегом.

Возможные фундаменты для стеклянных теплиц

Выбор фундамента для стеклянной теплицы диктуется особенностями материала, из которого выполнен каркас, а также грунта.

Выделяют следующие разновидности фундамента:

• На стабильных непучинистых грунтах и сравнительно низком уровне грунтовых вод используется монолитная лента, выполненная из бетона, блоков и кирпича.

• На глинистых почвах, склонных к вспучиванию и подвижкам, при возведении массивного сооружения требуется фундамент, выполненных по типу монолитной плиты.

• На очень стабильном грунте и малом весе парника ограничиваются столбами из блоков, бетона и кирпича.

• На глинистом грунте, непроницаемом для осадков используют сваи, выполненные из древесины, бетона, металла, пластика или асбоцементных труб.

• Применительно к дачным участкам при возведении сооружения малой массы часто ограничиваются массивным брусом из древесины, обработанным гидрофобными соединениями и антисептическими средствами.

Брус, прикрепленный стержнями к земле, устанавливают на дренажную подушку и гидроизоляцию из рубероида.

Рекомендации по выбору стекла

Чаще всего при остеклении используется материал с пределом прочности 7,5 кг/м2. Вред от стекла низкого качества может заключаться в его повышенной хрупкости, низкой прозрачности, а также эффекте линзы, способном привести к повреждению растений.

Считается, что лучшими марками стекла для теплицы являются по ГОСТу М4-М6 (с увеличением номера качество материала снижается). Марка М4 относится к полированным сортам, М5 и М6 – к неполированным.

Рекомендуется, чтобы толщина стекла равнялась или превышала 4 мм. В двухслойном материале толщина полотна составляет 3,2 мм, в витринном – 6,4 мм.

Удачным решением является использование одиночных или двойных стеклопакетов. При их монтаже следует устанавливать резиновые прокладки (стекло при колебаниях температуры способно сжиматься-расширяться). При этом следует принимать во внимание, что двойные стеклопакеты снижают пропускание света примерно на 50 %.

В целях безопасности рекомендуется применять закаленное стекло, которое при повреждении разрушается с образованием мелких осколков до 1,5 – 2,0 см (сравнительно крупные фрагменты при разрушении материала способны травмировать). С другой стороны, это может представлять сложности с вероятной уборкой осколков.

В северных широтах имеет смысл применять теплосберегающие сорта стекла.

Следует учитывать, что теплоотражающие стекла способны оказать негативное влияние на рост теплолюбивых культур, а применение штормовых полотен однозначно уменьшит инсоляцию растений.

Подготовка материалов и инструмента, расчет

Примерная стоимость необходимых материалов на строительство среднестатистической теплицы со стеклянным покрытием составляет 48000-50000 рублей. В их число входят: профильные и крепежные металлические уголки, сосновый брус разного сечения, сосновые доски, петли универсальные, листья минерального стекла, ондулин (универсальный коньковый элемент), саморезы, оконные гвозди, герметик, гидрофобная пропитка, краска для дерева, рубероид, битум, смесь песка и щебня, деревянные штапики и «жидкие» гвозди. Точное количество строительных материалов определяется спецификой выбранного проекта и нюансами чертежа постройки.

Для подготовки к возведению теплицы своими руками потребуется запастись необходимым инструментарием. Понадобятся: совковая и штыковая лопаты, грабли, несколько топоров, бензо- и электропила, лом, гидроуровень или лазерный нивелир, рулетка, козлы для работы с древесиной, фуганок, рубанок, фрезер, набор фрез, молотки с различными габаритами, дрель, шуруповерт, наждачная бумага, малярные кисти, алмазный стеклорез.

Пошаговая инструкция по строительству стеклянной теплицы своими руками

Каркас теплицы из стекла может быть выполнен либо из древесины либо из металла.

Стеклянная теплица из дерева

Условно можно выделить пять этапов сооружения теплицы:

• подготовительный этап;
• формирование нижней обвязки;
• сооружение вертикальных стоек;
• формирование верхней обвязки;
• монтаж кровли;
• установка стекол.

Алгоритм построения сооружения из дерева будет выглядеть примерно так:

Подготовительный этап

После выбора подходящего места его следует расчистить. Трава выкашивается, деревья вырубаются, пни выкорчевываются. Площадка выравнивается – для контроля могут использоваться измерительные приборы (нивелир или уровень).

Производится разметка для рамы-фундамента. Выкапывается траншея, в которую засыпается песочно-щебеночная смесь.

Укладывается рубероид для гидроизоляции.

Формирование нижней обвязки

Из пиломатериалов изготавливаются необходимые компоненты, включая 4 бруса сечением 10*10 см. На рамах, предназначенные для стеклянных полотен, при помощи фрезы формируется паз. После этого все детали из древесины, по крайней мере, дважды обрабатываются гидрофобной и антисептической пропиткой.

Рама-фундамент присоединяется приемами «в лапу» или «в полдерева», после чего фиксируется саморезами (нагелями, либо анкерными болтами), укрепляется уголками и обрабатывается расплавленным битумом.

Рама-фундамент сажается на профили-уголки, выполняющие роль грунтозацепов, после чего на ней осуществляется монтаж деревянного каркаса. Особое внимание уделяется монтажу дверного проема и дверей.

Сооружение вертикальных стоек

Брусья для вертикальных стоек сечением 10*10 см или 5*5 см выпиливаются по высоте исходя из необходимого их числа. Фиксация угловых стоек к нижней обвязке производится при помощи нагелей. Рекомендуемый диаметр деревянных нагелей должен равняться или превышать 2 см.

Для стабилизации конструкции оправдано применение временных укосов.
Устанавливаются промежуточные стойки. В качестве фиксирующих элементов могут использоваться пропилы в нижней обвязке, нагели, шурупы, а также металлические пластины.

Формирование верхней обвязки

Выпиливаются бруски, которые соединяются посредством конструктивного элемента «в полдерева». Фиксация к угловым стойкам производится при помощи нагелей либо саморезов.

Монтаж кровли

Во фронтонах с обоих торцов сооружения к брусу верхней обвязки прикрепляется по вертикальной стойке. Фиксацию рекомендуется производить либо посредством соединения «плоскость-торец», либо крепежными металлическими пластинами.

На стойки устанавливается и крепится коньковый брус, после чего на фронтонах закрепляются стропила. В качестве крепежных элементов рекомендуется использовать уголки или гвозди.

Стропильная ферма устанавливается на каркас теплицы.

Установка стекол

Остекление начинается со стен. Предварительно заготавливаются деревянные рейки или штапики сечением 2*4 либо 2*2 см. Фиксация осуществляется при помощи гвоздей.

Нарезание стеклянных листов лучше доверить профессионалу. Материал следует обязательно обезжирить. Следует придерживаться правила одного надреза. Следует принимать во внимание, что параметры полотна должны быть на 2-3 мм меньше проемов между стойками. Делается это в профилактических целях – древесина при набухании способна оказывать на стекло компрессионное действие.

Производится остекление теплицы. При этом может использоваться замазка или силиконовый герметик – влага не должна проникать через стеклянное покрытие. При установке стекол при необходимости могут использоваться держатели-присоски.

После нанесения герметика каждое стеклянное полотно укладывается на выделенное место и фиксируется резиновыми блоками после чего, закрепляется штапиком либо полукруглой рейкой.

Аналогичным образом производится остекление кровли в направлении снизу вверх. Штапики с внутренней стороны рекомендуется усилить, либо заменить на брус малого сечения, а со стороны карниза во избежание соскальзывания стекла установить планку из древесины.

В последнюю очередь остеклению подлежат форточки и двери.

Завершающий этап

После произведенного остекления рекомендуется покрасить деревянный каркас.

На конек устанавливаются элементы «Ондулин», начиная с подветренной стороны кровли. В качестве фиксирующего элемента рекомендуется использовать «жидкие гвозди». Величина нахлеста должна равняться или превышать 15 см.

Сооружение готово к эксплуатации.

Стеклянная теплица из металла на ленточном фундаменте

Сооружение теплицы из металла потребует установки прочного фундамента. Алгоритм его обустройства можно условно разделить на несколько этапов:

• Предварительная расчистка площадки, ее разметка и выполнение траншеи с «поперечным сечением» 25*30 см;

• Утрамбовка дна и стенок траншеи с засыпкой подушки из песка, гравия или их смеси, толщина подушки должна составить 10 см;

• формирование опалубки (предпочтительнее – с помощью досок), которая должна возвышаться над уровнем грунта на 5 см, рекомендуемая толщина досок не должна превышать 2,5 см;

• Подготовка бетона с помощью большой емкости или бетономешалки, при этом марка цемента и его пропорции в смеси со щебнем, водой и песком выбираются индивидуально;

• 50 % заливка опалубки. Укладка на бетон прутьев арматуры (для их укрепления может использоваться проволока);

• 100 % заливка опалубки (для контроля рекомендуется пользоваться уровнем и веревками);

Укрытие опалубки с залитым бетоном полиэтиленом и ее орошение в течение недели водой, чтобы избежать возможного растрескивания бетона. После застывания снятие опалубки.

Сооружение цокольной части:

• из кирпича;

• из пеноблоков;

Умение работать с металлом и «дружба» со сварочным аппаратом позволяют для возведения каркаса использовать металлические уголки:

• Для изготовления нижней обвязки уголок сечением 10*10 см либо 5*5 см прикрепляется к фундаменту при помощи анкерных болтов. При этом его вертикальная часть должна располагаться с внутренней стороны.
• Из уголков 2,5*2,5 см или 5*5 см формируются опорные стойки, которые свариваются в Т-образный профиль («тавр»).
• К тавру приваривается с одной из сторон 3-й уголок.
• Вертикальные стойки привариваются к нижней обвязке, после чего производится монтаж верхней обвязки.
• На земле производится соединение конька крыши и стропил, после чего их приваривают к верхней обвязке.

На завершающем этапе осуществляется остекление:

• силиконовый герметик наносится на кромку стекла;
• стекло устанавливается на внутреннюю раму, образованную профилем из уголка, фиксация снаружи осуществляется посредством кляймеров или маленьких уголков (для соединения используются болты или сварка).

Стеклянная теплица из старых оконных рам

Порядок сооружения следующий:

• Выполняются верхняя и нижняя обвязки, а также вертикальные стойки.

• С рам снимаются лишние элементы (например, ручки).

• Стекла очищаются и фиксируются.
• Крепеж рам производится при помощи металлических уголков и пластин.

• Крышу рекомендуется обшивать сотовым поликарбонатом или полиэтиленовой пленкой.

Читайте статью о строительстве теплицы и парника из старых оконных рам своими руками.

Внутреннее обустройство стеклянной теплицы

Обычно в теплице делаю 2-3 грядки, между которыми прокладывают дорожки шириной 0,5 м.

При этом лучше использовать нескользкое резиновое покрытие. Лучше, если грядки будут приподнятыми. Часто для этих целей используют бордюры.

Хорошо себя зарекомендовала система капельного полива.

В качестве обогрева используются печи, либо технология «теплых грядок», представляющая собой канавки засыпанные листвой и грунтом. Их перегнивания сопровождается образованием тепла.

В целях поддержания оптимального микроклимата многие теплицы снабжают термоприводами.

Освещение

Стекло хорошо пропускает солнечный свет, поэтому в дополнительном освещении нуждаются лишь редкие культуры, которым требуется инсоляция в вечерние часы. Для этих целей используют светодиодные и люминесцентные источники света, либо фитолампы. Осветительные приборы чаще соединяют с реле с функцией автоматического включения.

Обогрев теплиц

Теплицы из стекла входят в число капитальных сооружений, пригодных для монтажа полноценных отопительных систем. Для этих целей используют: тепловые пушки, электроконвекторы, инфракрасные обогреватели, печи-буржуйки, системы из котла и радиаторов, а также системы «теплый пол».

Подбор типа обогрева определяется:

• габаритами строения;
• сезонностью эксплуатации теплицы;
• доступности энергоресурсов.

Готовые варианты стеклянных теплиц: советы по выбору + фотогалерея

Чтобы сделать правильный выбор, следует определиться с формой, габаритами и предназначением парника, а также подобрать подходящее для сооружения место.

После покупки необходимо проверить комплектацию на предмет соответствия параметрам, а также наличие чертежа и инструкции по установке.

Рекомендуется обращать внимание на цену, которая часто является косвенным показателем качества материалов.

Как ухаживать за стеклянной теплицей

Тщательное следование правилам ухода является гарантией сохранения эстетических свойств теплицы продолжительное время:

• Стекло рекомендуется промывать теми же средствами, которые используются для очистки домашних окон.
• В местах, где образуется конденсат, и создаются благоприятные условия для роста микрофлоры (например, в углах) для дезинфекции рекомендуется использовать антисептик.
• Тщательно осуществлять уход за древесиной, устранять царапины, не забывать производить регулярно покраску.
• Пристально следить за герметичностью контактов деревянных и стеклянных элементов.

Правильная эксплуатация сооружения позволит последнему радовать глаз и приносить пользу не один десяток лет.

Сравнение теплиц стеклянной и из поликарбоната

Сравнительные характеристики двух разновидностей теплиц приведены в таблице ниже:

Сравнение	Теплицы из стекла	Теплицы из поликарбоната
Преимущества	Низкий уровень возгорания, высокая пожаробезопасность
	Способность продолжительное время сохранять внешний вид	Высокая прочность
	Продолжительный период эксплуатации (до 50 лет)	Хорошие теплоизолирующие свойства – 8 Вт/м2 * °С
	Химическая инертность	Низкая теплопроводность – 0,14 Вт/м2 * °С
	Простота обслуживания	Малый вес – 1,3 м2
	Простота замены при нарушении целостности или повреждении	Легкость монтажа
	Высокая прозрачность – 92 %	Минимальные временные затраты на обслуживание
		При наличии квалификации материал легко обрабатывать и устанавливать
		Невысокая стоимость материала
		Гибкость
Недостатки	Сравнительно высокая масса – до 10 кг на м2	Монтаж рекомендуется доверять профессионалам
	Невысокие теплоизолирующие свойства – 185 Вт/м2 * °С	Гибкость становится уязвимостью при большом весе подушки из снега
	Высокая теплопроводность – 0,8-0,9 Вт/м2 * °С	Прозрачность составляет порядка 86 %
	Высокая стоимость	Непродолжительный срок службы (до 10 лет)
	Работа и установка требуют осторожности	Невысокая устойчивость к химическим реагентам